De Marrakech à Imi n’Tanoute

De Marrakech à Imi n’Tanoute par la route régionale N 212 sur une distance de 110 km.

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J’ai quitté la ville ocre, Marrakech, de bonne heure direction la ville de Imn-Tanoute par la route nationale N8 qui passe par la ville de Chichaoua pour l’avant-dernière étape de ce voyage. Mais à 25 km de  Marrakech, j’ai vu une plaque d’une route régionale qui mène à Imn-Tanoute. Cette route n’était pas mentionnée sur ma carte routière. Alors, j’ai décidé de prendre ce raccourci pour gagner du temps et des kilomètres, car j’étais un peu épuisé après ce long voyage de 1500 km qui m’a mené de Kénitra à l’ouest jusqu’à Erfoud au sud-est du royaume.

L’état de cette route régionale est médiocre et les plaques qui indiquent le nombre de kilomètres entre deux villes  sont inexistantes, et malgré mes demandes aux gens que j’ai rencontrés au bord de la route je n’ai pas pu connaitre le nombre de kilomètres qui me restaient car chacune de ces personnes  m’a donné  un nombre différent de l’autre; l’un 60 km, l’autre 40 km et un autre 80 km.  Alors, j’ai décidé de rouler  jusqu’à Imn-Tanoute sans poser la moindre  question sur le nombre de kilomètres qui me restaient à parcourir, et ce détail  qui n’a pas d’importance pour un automobiliste, est très important  pour un cycliste qui veut toujours calculer le rythme de son pédalage sur le nombre de kilomètres qui reste  à faire. 

En plus de l’état de la route, le faux plat montant jusqu’à  la ville de  Imn-Tanoute et la fatigue de 15  jours de route, s’est ajoutée la chaleur d’été: une chaleur du mois d’aout étouffante. Tous ces éléments réunis m’ont poussé  à rouler doucement et à faire plusieurs arrêts pour me reposer, avec un seul avantage sur cette route; c’était les véhicules qui étaient presque  rares et cet  avantage m’a soulagé un peu car si j’avais pris la route nationale N8 qui mène à Agadir, que j’avais fait plusieurs fois, je me serais énervé à cause de la circulation intense et très dangereuse pour un cycliste.

A mon arrivée à  Imn-Tanoute, cette ville que j’ai visitée plusieurs fois à vélo,  au moins une fois par an, durant mon séjour à Smimou dans la région d’Essaouira, je suis allé directement à l’hôtel El Mahata ″la station“  qui se trouve près de la station des taxis et c’est dans cet hôtel que je passais toujours mes nuits chaque fois je visitais cette ville. Le personnel de cet hôtel est habitué à mes visites et il me réservait toujours un accueil chaleureux  en me donnant une chambre plus large et très propre, et comme m’a dit un jour un serviteur, cette chambre est réservée pour les clients prestigieux et aussi pour  le patron, qui vivait à Casablanca et qui venait ici à la fin du mois  pour payer le personnel et régler ses affaires.

  

L’après midi, j’ai revisité la ville qui était pleine de monde, malgré la chaleur, et la majorité  de ces nouveaux visiteurs étaient des immigrés de la ville et de ses  régions qui sont  nombreux en France et aussi dans les grandes villes marocaines : Casablanca, Rabat, Kénitra…  et qui venaient durant les vacances d’été pour rendre visite à leurs familles.

La ville est charmante par ses montagnes et ses oliviers mais au niveau du développement urbain, je la trouve toujours la même sans le moindre changement.

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L’avant-dernière étape de ce voyage de 1500 km, et  j'ai commencé à sentir la fatigue.

Sur la terrasse de l'hôtel El Mahata ( La station) à  Imi n’Tanoute.

 

La ville est charmante par ses montagnes et ses oliviers.

 C’est dans cet hôtel que je passais toujours mes nuits chaque fois je visitais cette ville.

De Amerzgane à Marrakech

De Amerzgane à Marrakech par le Haut-Atlas et son fameux  col  le Tizi-N-Tichka  à 2260 m sur une distance de plus de 165 km. C’est la plus longue et la plus grande étape de tous mes voyages à vélo sur les routes du Royaume du Maroc.

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Pour cette étape gigantesque qui passe par le Haut-Atlas, la plus haute chaine montagneuse du Maroc, j’ai pris la route avant l’aube pour profiter de la fraicheur matinale et aussi pour avoir assez du temps durant cette journée, dans le cas où j’aurais eu des problèmes dans la montée du col de Tizi-n-Ticheka à 2260 m,  l’un des plus célèbres cols du royaume par son altitude  et aussi par ses pentes très élevées  même si la partie sud de ce col, que j’allais monter, est moins dure  que la partie nord.

La route nationale N9 qui relie Ouarzazate et Marrakech  est large et presque vide, quelques fermiers rencontrés  au bord de la route, qui sont levés pour aller irriguer leurs champs et d’autres pour emmener leurs chèvres et moutons au pied de la montagne, là où il y a de l’herbe car près de la route, le paysage est désertique.  

Les  20 premiers kilomètres, je les ai faits dans le faux plat montant,  après la route commence à monter et tourner sans arrêt jusqu’au sommet du col de Tizi-n-Ticheka.

J’ai roulé tranquillement en utilisant le petit braquet et en faisant quelques arrêts de temps à l’autre pour prendre un peu de souffle et aussi pour prendre des photos et contempler  ce paysage extraordinaire du Haut-Atlas,  que je n’aurais pas eu l’occasion de voir de près si j'avais eu un autre moyen de transport.

A quelques kilomètres du sommet de ce col, quatre motards espagnols, qui m’ont dépassé, se sont arrêtés, ont commencé à applaudir et  ils m’ont dit quelques mots en espagnol, je n’ai rien compris et j’ai seulement levé la main pour les saluer aussi et j’ai continué mon chemin. Je pense qu’ils ont été épatés de voir quelqu’un avec son vélo sur une route montagneuse, car ils ont vu, eux qui étaient sur des engins de grosses cylindrées,  les difficultés que j’ai pu franchir avec mon petit engin  à deux roues et sans moteur bien sûr.

Au sommet du col de Tizi-n-Ticheka, je me suis arrêté pour prendre des photos  souvenir près de la plaque qui indique l’altitude de ce col avec ma petite reine comme la plupart des touristes qui passent par cette route même ceux qui sont  en voiture.

Après ce col, il y a une longue descente de plus de 30 km. Une descente très dangereuse à cause des virages très serrés et aussi à cause de la pluie qui a commencé à tomber intensivement après le sommet, ce qui a rendu la route glissante. Et par prudence, j’ai fait cette descente les mains sur les freins  jusqu’à Taddert où j’ai fait une pause pour prendre mon déjeuner.

Après Taddert la pluie a cessé de tomber mais, au pied du col de Tizi n Ait Imguer de nouveaux orages ont commencé à éclater et c’était le déluge jusqu’à Marrakech.  Heureusement j’avais   un imperméable  et un collant,  je les ai mis  et comme durant l’étape entre Guelimim et Tan-Tan où j’ai roulé sous la pluie,   j’ai caché mon portable et mon appareil photo dans un sac de plastique puis je les ai mis dans un poche de mon imperméable, et pour mon portefeuille, une carte et un livre de routes du Maroc je les ai mis dans un autre sac de plastique et je les ai cachés sous les vêtements. Ça, c’est pour les éléments essentiels que je devais protéger de la pluie; pour le reste, j’ai attaché  un sac de plastique au-dessus du sac à vélo. Et j’ai pris la route sous une douche.

Après le sommet du col de Tizi n Ait Imguer, une nouvelle descente jusqu’à la ville de Aït Ourir où j’ai voulu m’arrêter car il m’était impossible de rouler dans ces conditions atmosphériques difficiles, mais  malheureusement, il n’y avait pas d’hôtel dans cette ville, alors j’ai été dans l’obligation de continuer jusqu’à Marrakech sous la pluie avec un seul avantage ; le vent qui était dans mon dos, ce qui m’a beaucoup aidé dans la fin de cette étape où la montagne, la pluie ont épuisé mes jambes.

 A la sortie de la ville  de Aït Ourir, j’ai rencontré un jeune homme de la région qui a voulu pédaler un peu avec moi, je lui ai dit : “ allez-y mon ami, j’ai besoin de ta compagnie ″. Il avait un vélo très ancien : le cadre en fer, deux pneus différents, pas des dérailleurs  et pas  des freins non plus, il utilisait seulement ces chaussures  pour s’arrêter  en les mettant sur la roue arrière et il freinait sur place comme s’il avait eu des freins à disques. Nous avons roulé ensemble pour un long moment en faisant un peu de la course et à mi-chemin entre  Aït Ourir  et Marrakech, il a décidé de faire  demi-tour et il m’a dit : ″ Si j’avais un vélo comme le tien, je quitterais ce bled pour toujours“. Cette phrase, ça me rappelle un jeune garçon de la région de Rich qui m’avait dit la même chose et je me demande pourquoi  de nombreux jeunes Marocains veulent quitter leur pays, se « casser d'ici »,même au risque de leur vie en traversant la Méditerranée dans des embarcations de fortune.

Vers 17 h, je suis arrivé à Marrakech, trempé  de la tête jusqu’aux pieds, et pour trouver un hôtel moins cher dans cette ville touristique qui toujours remplie de visiteurs, je suis allé directement près de la place Jamaa el fna,  très célèbre place publique au sud-ouest de la médina (vieille ville historique). Ce haut-lieu traditionnel, populaire et animé, attire plus d'un million de visiteurs par an.   Cette place qui est toujours pleine de monde jour et nuit  je l’ai trouvée ce jour-là vide à cause de la pluie qui n’avait pas encore cessé de tomber. 

Dans la vieille ville, la plupart des hôtels affichent “complet″ mais malheureusement,  il y a eu des hôteliers  qui m’ont dit quel restait  seulement une chambre pour deux personnes; en réalité, ils voulaient   que je paye  pour deux au lieu d’une personne. Ah ! Les arnaqueurs !  et ils sont nombreux dans ce domine du tourisme au Maroc, malheureusement. Après plusieurs recherches,  j’ai trouvé un hôtel, pas mal, au prix de 40 dh la nuit, et la première chose que j’ai faite en entrant dans la  chambre c’était de vider mon sac à vélo et d’étaler toutes  mes affaires sur le sol car  elles  étaient bien trempées, sauf bien sûr ceux que j’ai gardées au chaud : appareil, portable et portefeuille.  Après,  je me suis jeté sur le lit,  KO !

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Une petite pause à Ighrem N'ougdal  sous la pluie. 

 

Entre Marrakech et Ouarzazate, cette route vertigineuse traverse les plus beaux paysages du Haut-Atlas sur près de 200 km. La nature et les couleurs du paysage changent tout au long du trajet, la région de Tizi n’Tichka offre aux promeneurs une richesse naturelle très surprenante, et de nombreuses possibilités de randonnées.

Serpentant au fil des virages, la route s’élève-au dessus des plaines pour atteindre son point culminant, le col de Tizi N’Tichka « Le col des pâturages » (2260 m) véritable frontière naturelle entre les provinces de Marrakech et de Ouarzazate . Le point de vue et le dénivelé sont très impressionnants !

Le tizi n'Tichka (littéralement le « col des pâturages » en tamazight) est un col à 2 260 mètres d'altitude situé sur la route entre Marrakech et Ouarzazate. Il permet de joindre les régions semi-arides du sud-est de l'Atlas depuis les plaines plus fertiles des bords de l'Atlantique.

Au sommet du col de Tizi-n-Ticheka à 2260m. A ce moment là j’avais eu une impression extraordinaire et j’ai été très heureux  en atteignant  cette altitude avec ma petite reine, car la veille de l’escalade de ce col et dans ma chambre en étudiant son itinéraire,  j’avais eu peur de n’aurais pas pu le faire. Aujourd’hui je  demande  quelle était l’impression de  Neil Armstrong, le premier homme sur la lune. Vraiment c’est extraordinaire de mettre les pieds sur la lune  mais dans la vie chaqu'un de nous a sa « Lune » et ma lune durant ce voyage était le  Tizi-n-Ticheka.

 

le  Tizi-n-Ticheka est l’un des plus célèbres cols du royaume par son altitude et aussi par sa dangerosité  car de nombreux accidents surviennent chaque année sur cette route  et  de dizaines de personnes sont tuées.

 

Après le col de Tizi-n-Ticheka, une descente de plus de 30 km très dangereuse dans laquelle il faut être très attentif surtout quand il pleut ou bien quand il neige.

Au sommet du col de tizi n Ait Imguer à 1470 m d’où l’on admire un panorama exceptionnel sur le djebel Tistouit, se dressé au milieu d’un cirque de monts enneigés. En contrebas vous apercevrez un certain nombre de kasbahs et de petits villages.

Dans cette étape gigantesque, j’ai vu tous les caprices de la météo, chaleur, vent, pluie et froid et j’ai fait aussi l’escalade de deux col; un de première catégorie : le tizi n Aitmguer à 1470 m et l’autre de hors catégorie : le Tizi-n-Ticheka à 2260 m.

 il ne faut jamais baisser les bras devant les difficultés.

El Kelaa des Mgouna-Amerzgane

De la ville de  El Kelaa des Mgouna à au village de Amerzgane par la ville de Ouarzazate sur une distance de 129 km.

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J’ai quitté la capitale de la rose, El Kelaa des Mgouna, après l’aube pour profiter un peu de la fraicheur matinale, car au sud du Maroc, et durant les mois d’été, le soleil est au zénith dès son lever.

La route nationale N 10 qui relié El Kelaa des Mgouna à Ouarzazate est large et la circulation est moins dense, mais  le paysage est désertique. Mon seul avantage sur cette route était la descente et le faux plat descendant jusqu’à  la ville de Ouarzazate avec un dénivelé positif de plus de 300 m. Cet avantage m’a donné la possibilité, le deuxième jour de suite, de me reposer et de préserver mes forces pour les prochaines  étapes  dans le Haut-Atlas.

A  Ouarzazate, j’ai fait une pause et une visite rapide au centre-ville puis j’ai pris la route vers le studio  cinématographique  qui se trouve à la sortie  de la ville vers  Marrakech; malheureusement en arrivant, je l’ai trouvé fermé pour les visiteurs à cause des préparations d’un nouveau décor pour un film américain, alors  j’ai continué mon chemin jusqu’à Amerzgane, un petit village à 36 km de  Ouarzazate.

Au centre de ce village, j’ai pris une chambre dans un café traditionnel. Une chambre dans un état lamentable, mais je n’avais pas le choix dans ce village qui se trouve au milieu de nulle part.

L’après-midi, je l’ai passé coincé sur une chaise dans un café au bord de la route, à cause de la chaleur, en comptant les autocars qui allaient vers le sud.

Après le coucher du soleil, je suis allé dans ma chambre pour me coucher le plus tôt possible car le lendemain, j’aurais eu une étape très dure dans   le Haut-Atlas et le passage par le col  du Tizi-N-Tichka  à 2260 m.

Mais après avoir fermé les yeux quelques minutes, j’ai entendu des coups à la porte, je me suis levé et j’ai ouvert la porte et j’ai vu devant moi le propriétaire du café et un agent de sécurité qui appartient aux forces auxillaires ″Mokhazni en dialecte marocain“.

NB : Au Maroc, il y a la police dans les villes et les gendarmes dans les villages  et avec eux, on trouve les forces axillaires qui les aident et qui travaillent généralement sous l’ordre d’un Caïd. Ces agents de sécurité aident aussi l’armée dans sa tâche, c’est pour ce là qu’on les nomme: forces axillaires.  

Après la salutation, l’agent de sécurité  m’a demandé ma carte d’identité nationale, je lui ai répondu : ″  pourquoi  Monsieur l’agent ? ‟.  Il  m’a répondu : “ c’est pour le Caïd, il veut la voir‟. Je lui ai donné ma carte en lui disant : ‟ il faut me la rendre cette nuit, car je partirai demain à l’aube“.  Il m’a dit : ″ je vais te la rendre dans une demi-heure“.

Je suis resté éveillé  jusqu’à son retour, presque une demi-heure, je lui ai dit : ″ pas de problème monsieur l’agent“. Il m’a répondu : ″ pas de problème, on fait ça avec tous les passagers qui passent la nuit ici après les attentats  de Casablanca“.

Après les attentats  de Casablanca en mai 2003, il y avait des mesures de sécurité très strictes au Maroc surtout à l’entrée des villes touristiques et cette nuit-là j’étais entre deux villes, Marrakech et Ouarzazate, les plus touristiques du royaume.

Cette visite surprise a chassé le sommeil et je suis resté éveillé jusqu’à une heure tardive, en étudiant l’itinéraire de l’étape prochaine avec l’aide d’une carte du Maroc et aussi avec l’aide d’un livre des routes du Maroc datant de 1975 et qui a été très utile pour moi durant mes voyages ; je le garde toujours dans ma bibliothèque, et je l’utilise encore  malgré la présence de Google Map et d’autre sites, car ce livre décrit bien ces routes et donne des détails plus précis sur le kilométrages, les cols, les paysages et les sites historiques  à voir.

En plein désert entre Sekoura et Ouarzazate.

les palmiers symbolisent les déserts chauds.

Dans un paysage désertique, des dizaines de chameaux et des chèvres  sont à la recherche d’un peu d’herbe au bord de la route.

Si le mule est le prince de la montagne, le chameau est l’empereur du désert.    

Un autre vagabond croisé sur la route.

El Kelaa des Mgouna

Des gorges de Dadès  à  El Kelaa des Mgouna en passant par la ville de Boumalne-du-Dadès sur une distance de 54 km.

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Le matin vers 6h, j’ai quitté l’auberge et avant de prendre la route vers El Kelaa Des Mgouna, j’ai décidé de revisiter les gorges de Dades une deuxième fois. Elles étaient vides, et il y régnait un silence absolu  et un froid d’hiver, et c’était l’été. J’ai pris quelques photos et j’ai pris la route de retour vers Boumalne Dadès.

Cette route que j’avais faite la veille dans la montée du début jusqu’à la fin, ce matin-là j’allais la refaire dans la descente avec un dénivelé positif de plus de 350 m, et ce fut l’étape la plus facile de ce parcours de plus 1500 km de l’ouest au sud-est du Maroc. Je me suis bien amusé  sur cette route 100 % descendante en faisant un peu de (Ski) à vélo malgré l’état de la route qu’était lamentable avec des centaines de trous.

A  Boumalne Dadès, après une brève pause, j’ai tourné à droite et j’ai pris la route nationale N10 qui mène à El Kelaa Des Mgouna.

Sur ce passage qui sépare les deux villes, le long de l'assif Dadès et de la route nationale 10, se trouve la commune rurale de Souk Lakhmis Dadès, qui forme une agglomération ininterrompue avec El Kelaa et Boumalne, et c’est le plus long boulevard du Maroc avec une distance de 25 km.

A El Kelaa Des Mgouna, la capitale de la rose, j’ai pris une chambre dans un hôtel, très propre  et moins chère, 30 dh la nuit.  Mais, comme m’a dit le propriétaire, le prix de cette chambre pendant le festival des roses, la première semaine de chaque mois de mai, se négociait entre 100 et 200 dh la nuit. Mais comme c’était l’été et qu'il faisait très chaud, la ville était vide  et les touristes qui passaient par ici,  la fuyaient pour aller  aux gorges de Dadès et de Todra qui sont les deux destinations préférées des vacanciers, la majorité des immigrés Marocains originaires des régions d’Errachidia et d’Ouarzazate.

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Le matin, j'ai fait une dernière visite aux gorges avant de prendre la route vers El Kelaa des Mgouna. Vraiment, j'ai été très déçu en quittant ces lieux magiques des Mille et une nuits.

 

A 7 h  du matin, les gorges étaient presque vides, et il régnait un silence absolu et un froid glacial, et c'était le mois d'aoûte.

Une route qui fait rêver.  La veille, je l'ai fait dans la montée et ce matin, je  vais la faire dans la descente et c'est superbe ! Vraiment, le plaisir de pédaler ce n’est pas dans la ligne droite.

Ici, les gens font n'importe quoi pour attirer les touristes, Bravo ! Mais leur plus grand défaut, c'est l'exagération dans les prix.

"Un touriste n'aime pas qu'on l'exploite même s'il est très riche".

Des sculptures d'argile représentant les gens de la région.

Ici, à Tamiat, les rochers érodés sont arrondis et surplombent l'oued. On les appelle les doigts de singe.

 La beauté de la vallée des gorges de Dadès, c'est ces verges au bord de la rivière. Les paysages y sont très diversifiés et vous passez aisément d'un désert aride à une superbe oasis envahie de dattiers et d'oliviers.

El Kelaa Des Mgouna, la capitale de la rose, une petite ville à 1467 m d'altitude sur la rive gauche de Oued Mgoun.

Les gorges de Dadès

 

De la ville de Tinghir  aux gorges de Dadès en passant par la ville de Boumalne-du-Dadès sur une distance de 92 km.

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Les gorges de Dadès n’étaient pas dans mon programme au début de ce voyage au sud du Maroc;  mon étape après la ville de Tinghir était d’aller à Kalaat Magouna mais, après ma visite aux gorges de Todra et la sensation impressionnante que m’a laissée  cette visite,  j’ai décidé d’aller voir aussi les gorges de Dadès  qui sont sur ma route vers Ouarzazate.

J’ai quitté la ville de Tinghir vers 5 h  direction la ville de Boumalne Dadès par la route nationale N 10.  Cette route est large et vide  et elle passe en grande partie par une région désertique. Heureusement, sur ce passage de plus de 50 km la route est dans le faux plat descendant, ce qui m’a donné la possibilité  de rouler tranquillement et de préserver un peu d’énergie pour la fin de l’étape et la montée vers les gorges que j’avais déjà visitées avec des amis, mais  en voiture.

A Boumalne Dadès, une petite ville au débouché des gorges, j’ai fait une pause dans un café, puis j’ai fait une visite rapide au centre de la ville.

Vers 10 h, j’ai quitté la ville de Boumalne et aussi la route nationale  N10, et j’ai tourné à droite pour prendre la route régionale N 704 qui mène aux gorges. Une route dans un état lamentable et qui a seulement le nom d’une “Route″ mais en réalité, c’est un champ de mines et qui doit  être réservé pour les engins de guerre et ou bien de chantier, mais  pas pour les moyens de transport touristiques.

Une  route à mille et un trous, et comme disent les Marocains pour décrire l’état des routes de leurs villes : ″ Entre un trou et un trou, il y a un trou “. Et c’était la réalité ici en 2003. Il m’était impossible de lever les yeux et de regarder le paysage, car si je l’avais fait, sûr et certain,  je serais tombé dans l’un de ces trous. 

Et pour éviter ce problème, j’ai roulé la plupart du temps sur le bord de la route,  en piste, malgré les cailloux, mais un caillou  est moins dangereux qu’un trou et comme dit le dicton : ″ entre le pire et le malheur, on n’a pas le choix. “

La beauté de la vallée de Dadès est indescriptible et le paysage est magique, ce qui m’a poussé à faire plusieurs arrêts pour  prendre des phots, contempler ce chef-d’œuvre de la nature et aussi parler  avec les gens, surtout les vendeurs ambulants qui étaient par dizaines au bord de la route et qui  essayaient par tous les moyens de vendre leurs camelotes aux touristes. Ils ont essayé avec moi mais quand, ils ont su que je suis leur compatriote, ils m’ont laissé tranquille.

A 10 km des gorges, la route s’élève de plus en plus et c’est la partie la plus impressionnante  surtout au pied  d’un cañon  ou la route s’élève par des lacets dans une falaise rocheuse à pic.

Sur le parcours de ces lacets  qu’on nomme ici « le serpent de Dadès », il y a une vue extraordinaire et tous les touristes  qui passaient par cette route s’arrêtaient ici pour prendre des phots; moi aussi je me suis arrêté et j’ai pris quelques photos avec ma petite reine.

Au sommet de cette montée,  j’ai vu un touriste qui était entrain de prendre des   photos  pour sa campagne; en me regardant, il s’est arrêté et il a commencé à applaudir  et quand je suis arrivé près de lui, il m’a dit : “ Toi, tu dois faire le Tour ″. Je lui ai répondu : ″ Et battre Lance Armstrong “ il a éclaté de rire puis, nous avons parlé un peu de mon voyage à vélo. Après je l’ai laissé prendre des photos pour sa campagne qui était toujours en position pour se faire prendre en photo sur un rocher avec une belle vue derrière elle, puis j’ai continué mon chemin cette fois sur une route  bien goudronnée jusqu’aux gorges.

Près des gorges, il y a des dizaines d’auberges mais moi, je  suis allé directement à l’auberge où j’avais passé la nuit avec des amis en 1999.

Après une pause de plus d’une heure, je suis sorti avec un jeune homme de la région et nous avons visité les gorges et aussi quelques  verges près de la rivière de Dadès. Vraiment, le paysage est magique et les gorges  sont impressionnantes, c’est un bel  endroit: calme et tranquille, et cette étape qui  était enivrante et magnifique du début jusqu’à la fin, est parmi les plus belles étapes de tous mes voyages à vélo  sur les routes du royaume du Maroc, malgré les méandres et la sinuosité de la route.

 

Ouarzazate n'est pas loin ! Il faut seulement pédaler encore et encore sous un soleil de plomb.

A mis chemin entre Er rachidia et Ouarzazate, au milieu du désert avec ma petite reine. 

A l’entrée de la ville de Boumâlen près du souk. La vue de cette hauteur est absolument exceptionnelle avec l’oued de Dadès bordé de ksour et casbahs d’une belle couleur ocre.

Boumâlen  du Dadès, une petite ville au débouché des gorges.

La vallée des gorges du Dadès une excursion exceptionnelle, elle est comprise entre  Boumâlen et l’entrée des gorges.

Au sommet de cette montée, j’ai rencontré un touriste Français qui m’a dit : ″ Toi, tu dois faire le tour de France “. Je lui ai répondu en riant: " Et battre Armstrong ! "

C’est la partie la plus impressionnante des gorges, véritable cañon  ou la route s’élève par des lacets dans une falaise rocheuse à pic. 

 

Je n’oublierai jamais cette route. «  Le plaisir de pédaler ce n’est pas dans la ligne droite » 

Le paysage est très spectaculaire et est un des plus fameux du Maroc. 

La route monte parfois et domine les environs. Les mosquées sont érigées, il y en a parfois plusieurs par village. 

 

 Le Dadès irrigue les cultures : figuiers, luzerne pour le bétail, orge, blé, dattes. Cette vallée est une des plus fertiles du sud marocain. 

Les cultures maraîchères abondent également, ainsi que les amandiers. 

 

Les gorges de Dades sont vraiment impressionnantes. Les paysages et les couleurs changent beaucoup. J'ai continué  un peu loin des gorges  mais, la route n'est pas très bonne.

 

Avec un jeune homme de la région qui m’a accompagné dans ma visite aux gorges et aux verges.

 

Une petite auberge à la sortie des gorges.

Avec le propriétaire de l’auberge, son adjoint, un touriste français et un autre chilien et leur faux guide.

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